今回わかったこと
電子レンジの取扱い説明書を読むと、食品以外は入れないでくださいとあります。これは、食品以外の何かをいれて故障や事故があった場合、電子レンジのメーカーとしては想定外の使用ということで責任を負えないということを意味しているようです。
一方、アートボックスのメーカーでは、電子レンジの基本的な機能を前提にしてアートボックスを作っており、家電メーカーがどのような多機能レンジを作るのか予測・対応ができないと共に、多機能のものだとアートボックス本来の性能が充分に引き出せないと考えているように思いました。

このようなことから、アートボックスを使用するには、コンビニなどのお弁当温め用の、安い単機能電子レンジがオススメということになるようです。メーカーや販売店（当社）なども、購入される方にこの点を明示する必要があると感じました。

今後はアートボックスを購入される際には、この点を含めた注意書きを用意したいと存じます。また最近は「雪ん子」のように\50,000-程度で入手できる温度計付きの電気窯もあります。お客様の今後の使用状況などを検討しながら、こちらの方をオススメすることも大事かと考えています。

コンパティビリティ（膨張係数が合っているか）の確認
同じメーカーのガラスは一般的に膨張係数が合っていることが多いのですが、他のメーカーのガラスどうしが問題なくフュージングできるかを知るためには、自分なりのテストサンプルを作ってみると良いでしょう。その時は大丈夫に見えても、1週間後、1月後に割れるということもあります。なお、偏光板を使うとフュージング（融着）したガラスのストレスを見ることができます。

イロイロなガラスをテストしてみる。 右のグレーの色は偏光板	ガラスのひずみを見るには2枚の偏光板の間にガラスを置いてみる。環円状に白く輝いているところにストレス（ひきつれ）がある	結局は割れてしまった。 デザーク（透明）にミルフィオリ の組み合わせ

簡単に言うと、鋭い刃（角度が小さい＝薄板用）、鈍い刃（角度が大きい＝厚板用）となります。カッターのメーカーでは、切るガラスの厚みや、直線用または曲線用かで、刃の角度を変えています。

　→　　切断したいガラス厚とそれに適した、カッターの刃先角度　もっと詳しく

Q：金属部分を銅色にするコパーパティーナや、黒くするブラックパティーナは手に入るようですが、緑青のような色を出す「グリーン・パティーナ」というものがあると聞きました。入手できるでしょうか？（名古屋・T様）

Q：ブラックパティーナがどうも上手くできません。やり方になにか秘訣があるのでしょうか？

A：ブラックパティーナは真鍮・半田・鉛線などの金属を黒くする薬品ですが、使い方についてのご質問をよくいただきます。

求められる結果（色やつや）などがお聞きになる方によって異なること。またお電話やメールでは、作業の手順や環境、作品の状態など実際に見ることができないため、なかなかお答えしにくいところでもあります。

お料理と同じで、同じ食材や調味料・調理器具を使い、同じようにやったつもりでも、人によって出来上がりの結果が大きく異なるものになる」　と表現したらわかりやすいでしょうか？

　　　　　　　　　　　　ここでは　「こうするとブラックパティーナが、うまくいかない」　というポイントをいくつか挙げてみます。

パティーナをする半田部分が酸化したり、手やペーストなどの油脂がついている。
目に見えない酸化膜や油脂があるとパティーナがうまくのりません。水と洗剤で油脂を洗い流したり、あるいはスチールウールなどで、金属部分を良く磨いてください。

同じブラックパティーナを繰り返して使う。
ブラックパティーナは、ビンから小皿などにとりわけ、常に新しいものを使ってください。残ったものをビンに戻したりするとビンの中の新しいものまでダメになりますので、避けてください。

温度が低い
ブラックパティーナが金属部分を黒くするのは「一種の化学反応」です。化学反応を促進するには、温度がポイントになります。
作品を良く洗う際に、やや熱めのお湯を用い、からぶきしても作品自体がまだ温かいというような状態ですと色が上手く定着します。またボンスターなどで力をいれて磨くと、金属部分を剥き出しにするだけでなく、摩擦熱でその部位を温める効果もありますのでこの方法もかなり有効です。

目的にあうパティーナを使っていない
ブラックパティーナにも、半田用、半田・真鍮用、半田・鉛用など目的に応じていくつかの種類があります。ブラックパティーナでよく使われているものは、硝酸と二酸化セレンを水で薄めた（無色の）水溶液ですが、このほか、硫酸銅が含まれたもの（やや青い色の水溶液）もあります。この場合は、出来上がりがやや赤っぽい感じ（銅の色）になります。ご自分で、イロイロ試されると良いでしょう。（調味料と同じで、自分の好みは人それぞれです）

筆やハケで塗っている
金属の表面が良くみがかれた状態ならこれでもよいのですが、そうでないと目に見えない酸化膜が生じていることがあります。ボロ布や、スポンジなどでこするようにして着けてください。

パティーナをしたあと、拭いたり、洗浄したりしない
よく洗浄しないと、金属の表面が白っぽくなったり、またパティーナのついたガラス部分が銀化したりします。

フラックスやブラックパテーナの使い方は、教室によって、また教える先生によっても違います。それぞれのやり方を目の前で習いながら、自分なりの方法を見つけてください。

A：グラスター社の替刃にくらべ中国製は半額程度。また刃の耐久性も劣ることは確かです。

とはいえ、これは「価格が安いから良くないもの」というより、むしろ製法の違いといったほうが理解しやすいと思います。右に製法とその特徴を記しました。

なお、ルーターの替刃で現在メタルボンド法を採用しているのは当社が知る限りグラスター及び国産ダイヤ刃だけです。


それぞれの製法・特徴をご理解の上、ご使用ください。

Q：ねじり花 を作っていますが、キャップのところのおさまりが上手くいきません。半田でつなげる接点が少なく、しっかりとした感じになりません。どのようにしたらいいでしょう。

A：単純な型紙ですが、制作者により広がりが違ったものになるだけでなく、半田できる接点が少なくて下手をするとバラバラになりそうです。このような時は、見えない部分に補強を入れるのも一つの方法です。右の例では小さなキャップ（3077：真鍮キャップ38ｍｍ）を内側に入れ、2枚のキャップではさむようにして仕上げています。

A：ステンドグラスで使われている半田ですが、これは、錫：すず（Sn）と鉛（Pb)の合金です。当社では錫と鉛の比率が60：40のものを「ろくじゅう・よんじゅう」の半田、あるいは　「ろくよん」の半田と呼んでいます。　（JIS規格ではH60と表記）。
このほか50：50のもの、（錫）63：(鉛)37のものがありますが、その最大の違いは融点（溶ける温度）にあります。

一般に金属の融点は原子の結びつきの強さによって決まります。
種類の違う金属で合金を作ると、融点が上がる場合と下がる場合があります。錫の融点はおよそ232℃。また鉛の融点はおよそ327℃ですが、面白いことに錫と鉛の合金である半田は63：37の割合の時、融点がもっとも低く、およそ183℃となります。この成分比の半田を特に共晶（きょうしょう）半田といいます。この共晶半田は作業性が良いだけでなく、せん断強さや引張り強さなどの物理的特性も優れているという特徴を持っています。

鉛は安価で、錫はこれより高価なため、錫の割合が高くなると値段は上がりますが、共晶点を越して錫の割合を増やすと、かえって融点が上がりますので、一般的には63：37の半田がもっとも価格的に高いものと言ってよいでしょう。多くのステンドグラス工房や教室では実質的な共晶半田である60：40のものが最もよく使われています。

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初心者などでは、「作業の手が遅く、半田ごての温度が上がりすぎてしまう」、あるいは　「ガラスカットが正確でないため、隙間が出てしまう」という理由から半田がポタポタ下に落ちてしまうことが見受けられます。　このような場合、「融点が高く、価格が安い50：50の半田を用いる」という方もいますが、当社では　作品の仕上がりがきれいな　60：40に早く慣れることをオススメしています。作業には、温度調節機能の付いた半田ごてや、供給電圧を調整するミニ・コントローラーなどを使用すると便利です。

半田についてもっと、詳しく知りたい　→　http://www4.org1.com/~kitt/craft/fan/solder/index.html

  参考：corrode:【kｫro@ud】【名】腐食【自他動】侵食する、腐食する、＾徐々に［次第に］＾蝕む

A：半田をするときに使用したフラックス（活性剤）の残渣（ざんさ＝のこり）がきれいにとリ切れていないことが主原因です。

フラックスには、�@金属表面の酸化物を除去・洗浄する役目のほか、�A半田作業中、半田と空気の間に膜をつくり、酸化を防ぐ　�B半田の濡れ性を良くする（界面張力をへらし、半田が広がるようにする）といった役割があります。これら目的を果たす液体フラックスとして一般に塩化亜鉛の水溶液が使われています。しかし半田後の洗浄が不十分ですと、時間がたつにつれ、白錆びといわれる腐食が生じます。

これを防ぐには、液体フラックスではなく、非腐食性のペースト（バター状のもの）を使うのが一つの方法です。
ペーストの主成分は油ですが、ロジン（松脂）は常温では非活性（170度前後で活性化するので、半田作業時には酸化膜除去などの役割を果たす）なので、残留しても経時腐食の心配がありません。この非腐食性のペーストの代表的なものが製品名：ノコロデ　→　ノンコロロイド＝非腐食の意味　）　です。（腐食性の少ないものは、鏡用ペーストとして売られています）

とはいえ、コッパーフォイルを巻いたまま、長いこと放置してあったものなどは、液体フラックスでないと上手く半田づけできないことがあります。その場合は�@残渣用洗浄液や　�Aスーパートリックという液体を用い、作業後に半田部分をよく洗浄してください。（布につけこする）
今ご紹介した これらの薬品はこのページに紹介されています。

なお、半田ごてのこて先も、フラックスがついた状態のまま放置すると腐食が生じ、こて先がへこんだり、穴があいたりする結果になります。それを防ぐためには　「こて先洗浄液」をご使用ください。（　こて先クリーナーのスポンジにこの洗浄液を数滴たらし、作業後こて先をよく拭く。）

以上が白いカビを生じないための予防法ですが、既にそうなってしまったものは、金ブラシやスチール・ウールなどでその粉を剥ぎ取るしかありません。よく磨いたのちに、再度パテーナをかけ、パティーナのあとをよく洗浄し、最後にポリワックスなどを塗ってください。